ストラトキャスターをトレモロレス(ハードテイル)化

その後5～6年して、埃だらけの変わり果てた姿で、私のところに戻ってきました。

ちょっと弾いてみましたが「Tokai」のネックに替えられていてヒールサイズが合っていないのとアクティブ回路が取り外されていてポット類もレースセンサー用の250kΩではなく一般ピックアップ用の500kΩに変わっていてひどい状態でした。

本人に聞いたところライブ時に誰かが何かの拍子に倒してしまいネックが折れたとの事で主催者側が責任を感じて補修したらしい。その時ネック交換だけでなく回路の改変までやってくれたようです。
アクティブ回路無しのレースセンサーも悪くはないですがほんと初期のレースセンサーなので出力がチョット心もとないんです。アクティブサーキットも復活させなくてはと思いつつ、今回まずは「ハードテイル化」してみます。

フェンダーのシンクロナイズド・トレモロは1950~1960年代にレオ・フェンダーさんが特許を取得してストラトキャスターに搭載されたらしいですが。その時代にはハードテイル(トレモロレス)ストラトが普通に販売されていたようです。

今ではビンテージとして結構な高値で流通しています。またFender Mexicoですが

などが新品で販売されているようですが数は少ないです。例によってWebで検索すると「トレモロレスなら音も似ているしテレキャスを買えばいい」等と書かれている記事が多いんですが、ストラトとテレキャスは外観が違いますしピックアップの数も違います。ということで今回HardTail化にふみきりました。

「ハードテイル」の語源ですが正直よくわかりません。

そもそも「ストラトキャスター」の語源すら知りません。高校時代に図書館で調べたりしましたがよくわからずユニークな商品名と言う事で納得させていました。今回も「ハードテイル」について調べてみましたがあまり納得できる情報はありませんでした。唯一魚の名前で「大西洋に生息するスズキ目アジ科ギンガメアジ属の魚」と言うのがありましたが何でギンガメアジなのかわかりません。

下調べはこの位にして　(;^_^A

その際アンカーボルトについている高さ調整ねじを緩めて、「くぎ抜き」(バール)がちょうど引っかかる程度まで上げてから薄い木材を土台にして「くぎ抜き」でクイッと引き上げるとそこそこ簡単に抜くことができます。その後の加工の事も考えて、ピックガードを外してその後ピッアップアセンブリ、ネックも交換予定だったので外しました。もちろんハードテイル化のみの場合これは不要です。

私の場合、穴の直径をノギスで測ったところΦ8でしたので
「8X30の木製ダボ」をホームセンターで購入しました。
長さはこれもノギスのデプスの方で測ったところ22mmでした。

フロイトローズでなく標準のトレモロユニットの場合は6本のねじを外した後は「つまようじ」それが細ければ「焼き鳥のくし」を打ち込みます。

「タイトボンド」は硬化するとニカワっぽく固まりますので、
ギターメーカーでもニカワに代えて使用しているそうです。

ボンドが乾いたら薄めのノコギリでぎりぎりをカットして終了です。また、サンドペーパーで軽くバリをならせば更に完璧です。

材質はあまりフカフカなもの(バルサ・桐など)では後でブリッジ部分をねじ止めする際効かないと困りますからそこそこ硬い材を使用します。桜・けやきなど広葉樹が木目も詰まっていいと思います。ホームセンターなどで実際に木目を見て「柾目の無い材」ならOKだと思います。少々もろいですがラワン材(マホガニー)でもいいです。もちろんタモ(アッシュ)材やハンの木(アルダー)があればオリジナルに近い材質となりますからベストです。

ボディートップの適切な位置にブリッジを置いたら

をして

私の場合最初ブリッジエンドに弦止めがあるタイプのブリッジが見つからなかったので、次の様に2種類の加工パターンをやりました。

本来のハードテイルの様にボディー裏から弦を通すやり方です。

この中で

私はΦ５の鉄鋼ドリルでボディートップから慎重に穴あけしたつもりでしたが

裏から見ると情けない配置の穴になってしまいました。

かなり剛性のあるラジアルボール盤やNCフライス盤等で木工ドリルを使って行えばきちんとした配置になったかもしれませんでしたが残念です。まあスプリングカバーのおかげで目立ちませんがテレキャスのようなオリジナルバージョンのハードテイル化にチャレンジする方は隠しようがありませんから注意が必要です。
あと手抜きでストリングブッシュを使用しないで弦を張ったところ、

弦のエンドリングが木材に食い込んでしまい弦交換の際とれなくて大変な思いをしました。

パターン1でやる場合ストリングブッシュは必須です。

ブリッジエンドから弦を通すやり方です。これは本当に楽です。

イ．ブリッジ本体を留めるスクリューの穴の位置に印をつけておきます。

難しい長穴空けも、ザクリもストリングブッシュも不要です。

配線ルートですが、私の場合弦通しの穴を空けてしまっていたのでその穴に貫通するように、ピックアップスペースからドリルで穴あけしてアース線を通しました。(写真のみどり線)
元々のアース線がトレモロスプリングの横まで来ていますから、それに線を継ぎ足してブリッジにと届くようにすれば良いと思います。打ち込んだ「木片」には、それ用の穴あけが必要となるかもしれません。